SPP 4.2

[Lorenzo]

Ciao, essendo nuovo con Sigma, ho deciso di iniziare a scattare in raw, cosa che mi sembra condivisa dai più... Premetto che in Nikon ero uno di quelli che scattava in jpeg e quindi non ho nessuna nozione in merito! Detto questo, con la sd15 io ho trovato spp 4.2 nel pacco. Ma vedo che le versioni si sono susseguite velocemente fino all'attuale 6.qualcosa.
Io, ora, installo spp 4.2 e smanetto o scarico l'ultima versione? Non so cosa possa essere cambiato dalla 4.2, ma da neofita magari è più facile? Sicuramente esisterà una guida all'uso di spp; qualcuno mi sa indicare dove per favore? 
Ma se per ipotesi scattassi in jpeg con Sd15, sarebbe poi così tanto un delitto? A dirla sinceramente, il mio dubbio è questo: magari Sigma sd15 ha già un buon software interno che permette scatti in jpeg comunque di gran qualità?! Magari scattare in raw è solo per professionisti e non per comuni mortali?!...
Umilmente cerco risposte.. tanto vale condividere i dubbi con chi ne mastica di più!
Grazie

[Italo]

Ciao Lorenzo.
Puoi tranquillamente usare SPP4.2 sui raw della SD15 oppure scaricare l'ultima versione 5.5.3 dal sito Sigma Japan http://www.sigma-sd.com/download/photopro.html (la V 6.3 è dedicata ai sensori "Quattro").

Puoi anche scattare in jpeg ma nel caso servisse non puoi recuperare totalmente eventuali luci bruciate o ombre chiuse.
Che io sappia non c'è una guida per l'uso di SPP, o forse non l'ho mai cercata! 

[Lorenzo]

Grazie Italo!
Ok, proverò coi raw e semmai chiederò suggerimenti qui...
Proverò anche i jpeg e vedrò le differenze..
In sostanza poi con spp correggo se c'è da correggere, poi trasformo i raw in jpeg comunque per stampare? Sempre con spp?
Grazie

[Italo]

In sostanza poi con spp correggo se c'è da correggere

Certo!
Per cominciare, facendo partire SPP5.5.3 ottieni una prima finestra con le icone delle immagini della cartella selezionata sull'elenco a sinistra... se vuoi vedere solo i raw (scelta consigliata) puoi cliccare su "Visualizza" nella barra chiara in alto e mettere la spunta su "Solo X3F".
Se vuoi, puoi ottenere direttamente il jpeg (già contenuto nel file X3F, ma l'aspetto dell'immagine dipende dalle preferenze impostate in camera) scegliendo "Converti in file Jpeg" sotto "File" sempre nella barra chiara in alto.

Un doppio click sull'icona dell'immagine che vuoi trattare ti apre un'altra pagina con la preview (il jpeg citato nella frase precedente) a tutta pagina, ma ancora il raw non è caricato.
Al centro circa della barra superiore c'è un pulsante tondo con una "X" e a destra un altro, sempre tondo, con all'interno un quadro di righe orizzontali (questo ti servirà per caricare il raw)... tra questi 2 pulsanti c'è un bollino che può assumere diversi colori a seconda della posizione: blu, se richiamato a sinistra, visualizza l'immagine col setting memorizzato nel raw (puoi infatti salvare nel raw tutte le regolazioni che eseguirai in seguito in modo da non doverle ripetere ad un successivo intervento negli anni), il bollino bianco (posizione centrale) mostra l'aspetto dell'immagine con l'impostazione "Auto" di SPP, il bollino arancio (posizione a destra) mostra l'aspetto che dipende dalle regolazioni nel pannello che puoi aprire cliccando sull'ultimo pulsante a destra nella barra.

poi trasformo i raw in jpeg comunque per stampare? Sempre con spp?

Si, va sulla barra in alto all'estrema sinistra, clicca "Salva immagine" e scegli "Medesima dimensione", sRGB, Jpeg, Qualità 12, poi scegli la cartella dove salvare.

Ho saltato le regolazioni perché devo andare a riposare, spero di proseguire in seguito... buona notte.

[Lorenzo]

Grazie mille Italo! Metterò in pratica e ti dirò! Per le regolazioni ci proverò, ma se ti scappano consigli son ben accetti!
Ho un bimbetto di un anno che richiede molta energia! In questo momento mi sento come la batteria bp21 con un pallino solo di carica!
Ciao

[Lorenzo]

Ho iniziato con spp. Sono in quello stato di confusione mista a delusione tipica del principiante... Non è intuitivo il come usare tutte le regolazioni. In più ho un bel po di foto che credevo a fuoco o ferme e non lo sono. Lascio perdere quelle evidentemente mosse. Usando 100iso, nei miei primi scatti di prova, ho tenuto spesso un diaframma aperto per poter scattare a mano libera con tempi umani... Qulcosa mi è sfuggito credo...  La zona a fuoco è talmente breve che le zone a fuoco si disperdono fra quelle non a fuoco. La profondità di campo è pochissima.. Comunque anche gli scatti più a fuoco diciamo che non mi hanno colpito per nitidezza. O sbaglio qualcosa in macchina o non so...
Boh, adesso smetto e faccio un giro. Fra le tante domande, una:
Quando salvo, uso "medesima dimensione" sempre? A cosa servono le altre opzioni "dimensione ridotta" e "dimensione doppia"?

[Italo]

Quando salvo, uso "medesima dimensione" sempre?

Si, è quella che offre maggiore qualità... quella "ridotta", più leggera, da mettere sul web e quella "doppia dimensione" per fare poster.
Però le due dimensioni estreme devono fare i conti con le esigenze del web in un caso e con le esigenze della stampante/plotter nell'altro, per cui è meglio adattare (a seconda della destinazione dell'immagine) peso e dimensioni specifiche con "Dimensione immagine" di un editor generico come Photoshop.

Per il mosso ovviamente dipende dal tempo di scatto e dalla tua stabilità.... con la SD10, la reflex schiacciata sul viso e la schiena appoggiata ad una colonna sono riuscito a scattare 1/4" senza mosso.

La profondità di fuoco dipende dal diaframma, dalla focale, dalla distanza di ripresa... che obiettivo usi? A quale diaframma? A quale distanza?
Tieni anche presente che la migliore nitidezza in un obiettivo di media qualità si ottiene quasi sempre a f:5,6 - 8.

[Lorenzo]

Credo di aver esagerato con l' f2.8, con focali fra 50 e 70... Per questo forse ho una profondità di campo insufficiente ad avere a fuoco punta del naso ed orecchi in un ritratto, ad esempio.... E' che ho da troppo poco tempo il sistema Sigma, e non conosco ancora le ottiche, oltre al corpo...
Italo, non sapevo che la migliore nitidezza fosse attorno a f5.6.... Perché? Vale per tutte le ottiche anche quelle poco luminose? Attualmente ho un 24-70 ex dg aspherical (quello 'antico' con una lente frontale da 82mm) e un 18-125 f3.8-5.6 OS hsm con problemi sull'autofocus quindi lo uso in fuoco manuale.
Non vorrei ne' rimanere deluso perché sto usando attrezzatura poco raffinata, passatemi il termine, e non vorrei nemmeno dare l'impressione dello snob. Vorrei che qualcuno mi dicesse:
sbarazzati di quegli obiettivi!
oppure:
l'attrezzatura è ok, abbi pazienza e impara...
Parto dall'assunto che la sd15 sia una buona reflex!
P.s. Non ho capito come mai ci sono pulsanti su spp che non sono attivi.. Tipo B/W sulla schermata principale e le riduzioni del rumore nel pannello delle regolazioni...

[Italo]

... non sapevo che la migliore nitidezza fosse attorno a f5.6.... Perché?

Perché quando l'immagine attraversa gran parte della superficie delle lenti di un obiettivo "raccoglie" una maggiore quantità di difetti delle lenti stesse che peggiorano la qualità dell'immagine, generalmente chiudendo il diaframma di qualche stop verrà interessata solo la parte centrale delle lenti (la parte migliore) così anche l'immagine sarà migliore e la profondità di campo maggiore... ma, continuando a chiudere il diaframma, le nostre lenti assomigliano sempre più ad un foro stenopeico così la diffrazione ridurrà sempre più la risoluzione dell'immagine.
Per ogni tipo di obiettivo c'è quindi un valore ottimale di apertura per cui si ottiene la massima risoluzione e uniformità di qualità anche in prossimità dei bordi del fotogramma.

Questo diagramma interattivo può rendere l'idea della qualità di un obiettivo zoom al variare della focale e del diaframma: http://slrgear.com/reviews/zproducts/sigma24-70f28hsm/tloader.htm
La tendenza al colore magenta indica le superfici sul sensore con maggiore risoluzione... in questo obiettivo a 24mm i migliori diaframmi che offrono una vasta zona di uniforme qualità sono f:5,6 e 8, mentre con apertura maggiore i bordi sono i più penalizzati e a diaframmi più chiusi (11, 16) si ha una forte riduzione della risoluzione su tutto il fotogramma.

Come si può osservare cambiando la focale (in ascisse) il comportamento non è il medesimo ma il punto migliore corrisponde sempre con un diaframma intermedio.
In questa pagina (contrassegnati con "Tested") si possono trovare i relativi grafici di alcuni zoom sigma: http://slrgear.com/reviews/showcat.php/cat/31

Vale per tutte le ottiche anche quelle poco luminose?

Si.. la massima apertura quasi mai è la migliore.

Parto dall'assunto che la sd15 sia una buona reflex!

La SD14 aveva maggiori problemi di WB e di trattamento in generale ma, proprio per questo, è stata una buona maestra che ci ha insegnato a riconoscere le dominanti senza usare il contagocce e a trattare rapidamente l'immagine.
La SD15 sforna più spesso un'immagine già pronta nei colori e nel WB, ammesso che si usi con le giuste impostazioni.
Su entrambi i modelli però c'è sempre la possibilità che l'AF della camera non vada d'accordo con il fw dell'obiettivo usato per cui, nelle peggiori condizioni, si potrebbe ottenere un fuoco casuale su molti scatti, anche perché la sensibilità dell'AF (su SD14/15) è limitata al solo asse verticale, mentre SD10 e SD1m su entrambi gli assi.
A rendere più critico il problema AF c'è il fatto che le variazioni di fuoco nell'obiettivo non sono lineari rispetto alle variazioni della distanza di ripresa e della focale (in uno zoom).
Una soluzione a queste discrepanze (per chi ha una buona vista) è la maf manuale, che però risulta comunque difficoltosa con corte focali (sotto i 20mm).

Non ho capito come mai ci sono pulsanti su spp che non sono attivi..

Se non ho capito male, per aprirli dovresti cliccare sul "+" che si trova sulla destra di ogni controllo.

[elerum]

In SPP i pulsanti non sono attivi solo con i raw pre-merrill  poi anche con i raw delle merrill rimane qualcosina di inattivo come il cursore temperatura della luce usata e non ricordo cos'altro.
Nel Tuo caso con i raw della 15 non e abilitato tutta la sezione "monocrome" quindi dovrai usare monocromatico dai profili immagini. Poi non e abilitato neanche il pulsante "alta risoluzione" che per i raw pre-merrill non serve perché già si sviluppa alla massima risoluzione del raw e comodo invece per i raw delle merrill e quattro , cioè con questi raw puoi caricare e modificare l'immagine in bassa risoluzione (impostata da SPP) dopo se vuoi zoomare sul immagine devi piggiare quel tasto per rasterizzare l'immagine (per cosi dire) con le modifiche effettuate.

[Lorenzo]

Nel Tuo caso con i raw della 15 non e abilitato tutta la sezione "monocrome" quindi dovrai usare monocromatico dai profili immagini.

Capito, grazie... Quindi seleziono "monocromatico" in bilanciamento del bianco. Questo prima o dopo aver fatto tutte le altre regolazioni? Premetto che ho capito come agiscono alcune altre regolazioni, ma non tutte! Magari continuo su un post diverso con questo argomento, sennò vado fuori tema, ok?

[elerum]

Nel Tuo caso con i raw della 15 non e abilitato tutta la sezione "monocrome" quindi dovrai usare monocromatico dai profili immagini.

Capito, grazie... Quindi seleziono "monocromatico" in bilanciamento del bianco. Questo prima o dopo aver fatto tutte le altre regolazioni? Premetto che ho capito come agiscono alcune altre regolazioni, ma non tutte! Magari continuo su un post diverso con questo argomento, sennò vado fuori tema, ok?

Ti conviene convertire in monocromatico prima di aver fatto le modifiche perché di solito i BN vengono trattati in un modo  completamente diverso dal colore, cioè se di solito con il colore si cerca di stare al interno del istogramma, con il BN invece spesso si chiudono ombre e si aprono le luci , si esagera con il contrasto, nitidezza , ecc in base al gusto di ognuno di noi.

[Lorenzo]

Ti conviene convertire in monocromatico prima di aver fatto le modifiche perché di solito i BN vengono trattati in un modo  completamente diverso dal colore, cioè se di solito con il colore si cerca di stare al interno del istogramma, con il BN invece spesso si chiudono ombre e si aprono le luci , si esagera con il contrasto, nitidezza , ecc in base al gusto di ognuno di noi.

Grazie! Questo mi suona molto bene! Risposta chiara e semplice grazie!!!!!
Ehmmmm.... quindi deduco che bisogna anche dare un occhio all'istogramma?! Nel colore intendo! O povero me!

[elerum]

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Ehmmmm.... quindi deduco che bisogna anche dare un occhio all'istogramma?! Nel colore intendo! O povero me!

Guarda che più semplice farlo , dopo i primi sviluppi Te ne accorgi subito se vai fuori istogramma, ovvero se le ombre le chiudi al punto di perdere i dettagli o viceversa apri le luci fino a perdere i dettagli e le tonalità.